时尚会过时，让爵士与芭蕾，为时尚摄影注入 “真实” 灵魂

发布时间：2025-11-30 09:05:00 浏览量：40

亚瑟·埃尔戈特：用爵士与芭蕾，解构时尚摄影的“真实”力量

肖恩·凯西，《哈珀斯·巴扎》，意大利，1978年

1971年，一组黑白照片在英国《Vogue》刊登后，悄然震动了整个时尚摄影界。画面里没有精心布置的灯光，没有刻意雕琢的姿势，只有模特与狗在街头肆意玩耍的瞬间——发丝飞扬，笑容坦荡，连狗尾巴摇晃的动态都被清晰捕捉。这组打破行业惯例的作品，出自亚瑟·埃尔戈特（Arthur Elgort）之手，也自此奠定了他“时尚摄影民主化者”的地位。

公园捉迷藏

Vogue，1992年 Vogue，1992 年

娜奥米·沃茨，《李子杂志》，2011年

1971年，一组黑白照片在英国《Vogue》刊登后，悄然震动了整个时尚摄影界。画面里没有精心布置的灯光，没有刻意雕琢的姿势，只有模特与狗在街头肆意玩耍的瞬间——发丝飞扬，笑容坦荡，连狗尾巴摇晃的动态都被清晰捕捉。这组打破行业惯例的作品，出自亚瑟·埃尔戈特之手，也自此奠定了他“时尚摄影民主化者”的地位。

乌玛·瑟曼与比利，1987年

在70年代的时尚圈，录音室里的精致摆拍是绝对主流。模特被塑造成“伸展台上的女神”，面无表情，姿态完美却毫无生气。而埃尔戈特偏要反其道而行之：“我拍的一些最好的照片是在不工作的时候拍的——模特整理头发时，画面里有路人。在那种时刻，你看到的是一个真实的人，而不是一个影像。”这份对“真实”的执着，源自他骨子里对艺术的多元理解——绘画出身的他，将爵士的即兴与芭蕾的灵动，悄悄藏进了镜头里。

模特兼演员阿波罗尼亚在巴黎，1971年

1979年纽约街头的贾和丽莎·赖尔

娜奥米·坎贝尔和克里斯蒂·特灵顿。Vogue，1992年

乌玛·瑟曼，1986年

琳达·埃文杰利斯塔，苏格兰，Vogue，1991年

贾·卡兰吉，1979年

1940年，埃尔戈特出生于布鲁克林，在纽约的烟火气中长大。他最初在亨特学院攻读绘画，却在接触摄影后找到真正的表达语言。纽约的街头是他的第一个摄影棚，来往行人的神态、街角光影的变化，都成为他镜头下的素材。而爵士乐与芭蕾，则是他艺术创作的两大精神内核。“你可以拍照，也可以自己创造它。我更喜欢后者。”埃尔戈特曾这样解释自己的拍摄哲学，而这种“创造”，正是爵士与芭蕾赋予他的底气。

辛迪·克劳福德，怀俄明州夏延。《意大利Vogue》，1989年。

爵士乐的即兴精神，贯穿了埃尔戈特的拍摄全程。他从不给模特规定死板的姿势，更不会为了追求“完美”而反复重拍。1989年，他在怀俄明州夏延为辛迪·克劳福德（Cindy Crawford）拍摄《意大利Vogue》大片时，没有搭建复杂的场景，只是让模特在草原上自由行走。当辛迪被风吹起头发，下意识抬手整理的瞬间，埃尔戈特按下了快门。画面里，辛迪的眼神清澈，嘴角带着一丝自然的笑意，草原的辽阔与人物的鲜活完美融合，成为时尚摄影史上的经典之作。

纽约的娜奥米·坎贝尔。美国《Vogue》，1995年

这种即兴并非随意，而是如同爵士乐手对节奏的精准把控——埃尔戈特总能在混乱中捕捉到最动人的瞬间。1995年，他在纽约街头拍摄娜奥米·坎贝尔（Naomi Campbell）时，恰逢街头艺人演奏萨克斯。娜奥米跟着节奏轻轻摇摆，埃尔戈特提着相机紧随其后，连续按下快门。最终呈现的照片里，娜奥米的裙摆随风飘动，脸上是沉浸在音乐中的放松神态，背景里模糊的街景与萨克斯手的身影，共同构成了一幅充满生活气息的时尚画卷。

《卡门·德尔奥雷菲斯》，《Vogue Italia》，1996年

如果说爵士赋予了他捕捉动态的敏锐，那么芭蕾则教会他把握画面的韵律与张力。埃尔戈特的镜头下，模特的动作总有一种轻盈的平衡感，哪怕是最日常的姿态，也藏着芭蕾的呼吸感。1988年，他在巴黎为克里斯蒂·特灵顿拍摄英国《Vogue》大片时，让模特靠在街头的栏杆上，一只脚轻轻踮起，身体微微倾斜。这个看似随意的动作，实则暗合了芭蕾的站姿，让画面既有街头的随性，又不失时尚的优雅。1988年，他在巴黎为克里斯蒂·特灵顿（Christy Turlington）拍摄英国《Vogue》大片时，让模特靠在街头的栏杆上，一只脚轻轻踮起，身体微微倾斜。这个看似随意的动作，实则暗合了芭蕾的站姿，让画面既有街头的随性，又不失时尚的优雅。

克里斯蒂·特灵顿，巴黎，英国Vogue，1988年

他对芭蕾的运用，更体现在对“瞬间”的精准拿捏上。芭蕾舞者的每一个动作都有精准的发力点，而埃尔戈特总能找到人物最富张力的那个瞬间。1990年，他在新奥尔良的船上拍摄海伦娜·克里斯滕森（Helena Christensen），当模特转身望向镜头时，他迅速按下快门——飘动的裙摆、微扬的下巴、眼神中的灵动，都被定格在画面里，宛如一场流动的芭蕾盛宴。这种将动态凝固成永恒的能力，让他的作品远超普通时尚摄影的范畴。

克里斯蒂·特灵顿和琳达·伊万杰利斯塔，法国《Vogue》，1989年

埃尔戈特的革命性，还在于他将时尚摄影从封闭的录音室带到了开放的真实空间。纽约的街头、苏格兰的荒原、新奥尔良的船上，都成为他的拍摄场景。1979年，他拍摄贾和丽莎·赖尔时，直接将镜头对准了纽约的街头巷尾。模特穿着时尚的服装走在斑驳的人行道上，与来往的行人、停靠的车辆形成鲜明对比，打破了时尚与生活的界限。“时尚不是悬浮在空中的，它应该存在于真实的生命里。”这是埃尔戈特的信念，也是他作品最动人的地方。

米克·贾格尔，1981年

凭借这种独特的风格，埃尔戈特成为众多顶级杂志和品牌的宠儿。他与美国《Vogue》、《Glamour》、《Rolling Stone》（《滚石》）等杂志长期合作，还为香奈儿、华伦天奴、Chanel（香奈儿）、Valentino（华伦天奴）、Yves Saint Laurent（伊夫·圣洛朗）等奢侈品牌拍摄广告。他镜头下的人物，既有超级名模的气场，又有普通人的鲜活——乌玛·瑟曼（Uma Thurman）1986年的写真里，她穿着简单的白衬衫，笑容青涩却真诚；1992年拍摄娜奥米·坎贝尔与克里斯蒂·特灵顿（Naomi Campbell）与克里斯蒂·特灵顿（Christy Turlington）时，他捕捉到两人相视一笑的瞬间，闺蜜间的亲昵自然流露。

1979年纽约街头的贾和丽莎·赖尔

如今，亚瑟·埃尔戈特的作品被纽约国际摄影中心、伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆等世界顶级博物馆收藏，成为时尚摄影史上的重要标杆。而他留下的，不仅是一幅幅经典作品，更是一种摄影哲学：技术永远是为内容服务的，相机的真正力量，是捕捉生命的本真。如今，亚瑟·埃尔戈特（Arthur Elgort）的作品被国际摄影中心（International Center of Photography, New York）、维多利亚与阿尔伯特博物馆（Victoria and Albert Museum, London）等世界顶级博物馆收藏，成为时尚摄影史上的重要标杆。而他留下的，不仅是一幅幅经典作品，更是一种摄影哲学：技术永远是为内容服务的，相机的真正力量，是捕捉生命的本真。