来江西吃什么？当地人推荐这10样，全上过央视节目，好吃还不贵！
发布时间：2026-03-23 06:08:00 浏览量：2
江西这地界，山环水绕，老辈传下来的东西，藏着几千年的根。
民风最是醇厚，也最念旧，
傩舞
便是活化石，从商周宫廷“大傩”之礼传下来，
《周礼》
里都有记载，乐安滚傩神、南丰傩舞，面具一戴，锣鼓一响，驱邪纳福的规矩，代代没断过。
还有客家先民南迁带来的围屋，龙南三百多座围屋，夯土高墙藏着中原礼制，聚族而居、敬宗睦邻的念想，刻在一砖一瓦里。
饮食上，没有花哨讲究，全是日子的味道。
瓦罐煨汤
最出圈，北宋嘉祐年间就有典故，
《煨汤记》
写
“一罐煨汤，天下奇鲜”
，木炭慢煨，肉香锁在瓦罐里，2017年还成了省级非遗。
赣菜不似川湘辛辣，也不似江浙清淡，
粉蒸肉、炒粉
，就地取材，藏着江西人的实在，一碗瓦罐汤配一碗炒粉，就是江西人最寻常的烟火。
这些民俗吃食，也跟着时代变，
傩舞成了非遗展演，瓦罐汤走进了连锁小店
，但根没变。
端午高安的龙舟赛，早在北宋苏辙就写过诗，如今依旧热闹；
客家擂茶还是老法子擂制，藏着中原羹饮的影子。
江西的民风饮食，从来不是摆设，是老祖宗熬出来的沧桑，是普通人过出来的烟火，每一样都有讲头，每一口都有滋味。
今天，跟诸位聊聊
上过央视节目的江西美食，看看您都吃过哪几种？
南昌
人叫它“糖裹”，是
江西五大传统名点
的头牌，根子扎在
明清
那会。
最早它不是零食，是
赣江
码头船工的救命干粮，糯米耐饿，白糖补力，粗粝得很。
到了
民国
，这才进了茶铺，成了有钱人消遣的零嘴。
你想啊，那时候南昌城商贾云集，茶馆里谈生意的、听曲的，手边没个
外酥内嫩
的糕点咋行？
这糕一路从
唐宋
的码头滚到
2024年
央视《
三餐四季
》的镜头里，
沉淀的全是老南昌的烟火气，厚重得像本旧书。
央视镜头专门去了
大士院街
，好家伙，那队伍排得像长龙，
一天能卖八千个
！
做法其实透着股巧劲：
糯米粉
加
澄面
、
猪油
，用
开水
烫揉，搓成圈下油锅炸。
火候得拿捏死，先
小火
养熟，再
大火
逼油，出锅趁热滚一层
冻米粉
和
白糖
混合物。
咬一口，
咔嚓
一声，外皮脆得掉渣，里头却
糯叽叽
能拉丝，甜得清爽，绝不齁嗓子。
这口感，就是
江西
人骨子里的刚柔并济。
虽然
宜春温汤
的发糕传说能追溯到宋代，有
600多年
婚嫁祝寿的讲究，但
赣州章贡区
在
2021年
就把
冰糖糕制作技艺
评上了
区级非遗
。
老辈人传下来一个说法，早年赣江发大水，逃荒的妇人只剩半碗米浆，蒸糕时许是江里白龙吐了颗冰糖，那糕才甜得惊人。
其实哪有什么龙，是苦日子里熬出的甜味，
是把隔年糙米泡透、发酵，让老面和冰糖在蒸笼里“打架”，才有了这口韧劲。
这糕能火遍全国，全靠
央视《三餐四季》
的镜头。
主持人冯硕和京剧名角王珮瑜钻进南昌的巷弄里，对着
大士院街
的早点摊一顿拍，连“
一天能卖八千个
”的话题都上了热搜。
做法其实就讲究个“真”：珍珠米泡
6小时
，加
木薯粉
和
75克冰糖
打成浆，大火蒸
20分钟
。
出锅时莹白如玉，表面裂着“笑纹”。
趁热吃软糯，放凉了才显功夫。
咬一口，
Q弹
得能在嘴里跳，初口是冰糖的清甜，细嚼是米浆的醇香，咽下去还有股酒酿似的回甘。
南昌老表有句话：“
发糕凉了就没魂了
。”
油浸鱼
看着像老古董，其实是道
改良菜
。
它本是
广州
粤菜的底子，讲究个鲜甜清淡，可到了
南昌
这地界，被当地人硬生生改了命。
南昌人不喜清淡，偏要重口，把粤菜的“浸”法留下，却填进了
腌萝卜干
和
小米椒
。
这萝卜干发酵出的酸，在江西菜里本来是个稀罕物，这一放，竟解了油腻，还添了层厚重的沧桑感。
虽说没传说乾隆下江南那么玄乎，但这一改，倒真改出了
赣菜
的魂，透着股码头江湖的泼辣劲。
央视
《三餐四季》
可是给这菜盖了章的。
节目里主持人钻进南昌老街的
“两室一厅”
，那是旧民居改的馆子，烟火气熏得人脸发烫。
做法其实透着精细：活鱼
蒸
熟或
煎
好，铺上厚厚一层萝卜干、姜蒜丝，最后泼上一勺滚烫的
热油
，“滋啦”一声，香味炸裂。
入口先是酸甜，紧接着
鲜辣
劲就上来了，直冲脑门，辣得你舌尖打颤。
吃完鱼，剩下的
蒜蓉汤汁
别浪费，拌把
光粉
，那是真的
绝杀
，让人吃得一干二净还意犹未尽！
藜蒿炒腊肉
属赣菜系豫章菜分支。
历史能追溯到两千多年前的《诗经》，
颜真卿
在饶州当官时，见百姓采食野草，想起“于以采蘩”的诗句，大笔一挥赐名“藜蒿”。
最硬气的传说是元末，
朱元璋
被
陈友谅
困在鄱阳湖康山草洲，粮草断绝，伙夫摘了这野草嫩茎配仅剩的腊肉一炒，朱元璋吃完精神大振，反败为胜，登基后这菜便成了宫廷御宴，后来还上了
2008年北京奥运菜单
。
这哪是吃饭，分明是吃了一肚子金戈铁马的沧桑史。
央视《三餐四季》专门来江西拍过它，镜头里那是相当有排面。
做法讲究个“猛”字，
腊肉
得是肥三瘦七的，先蒸再切，逼出油脂；
藜蒿
得是鄱阳湖的嫩茎，青绿脆生。
大火快炒，那是
2到3分钟
的事，多一秒都老。
成品
腊肉
金黄微白，
藜蒿
青丝发亮，入口脆嫩咯吱响，野草的清香瞬间压住油腻，满嘴都是湖滩的早春气息。
南昌人有句土话：“
鄱阳湖里咯几根子草，南昌人饭桌上变成了宝
。”
南昌拌粉
这粉最早能捯饬到
东汉末年
，距今
1800多年
。
当年北方老表南迁，把麦面技术带过来，跟江西的稻米一撮合，就有了米粉的雏形。
到了
明清
那会儿，南昌码头帆影林立，挑夫脚力为了省事儿顶饱，发明了“干拌”的吃法。
光绪年间，街头“粉担子”一挑，热拌粉的吆喝声比鸡叫还早，这一嗓子，就是百年的沧桑。
这粉能上央视
《三餐四季》
，那是真有两把刷子。
撒贝宁跑到南昌菜市场，不进店，直接体验当地人“水粉配水酒”的野路子，那种原生态的市井气，把这碗粉的魂都勾出来了。
在当地，做粉得用
江西晚米
，直链淀粉含量得在
25%
左右，这样出来的粉才
“久泡不烂、久炒不碎”
。
工艺讲究个“快”，开水涮熟，冷水激透，沥干后那是
“松散柔韧、入口即化”
。
味道上，南昌人讲究个
“鲜辣咸香”
。
剁椒、萝卜丁、花生米、葱花往里一撒，最关键是那勺酱油和辣椒油。
拌匀了，
色泽鲜艳
，嗦一口，爽滑劲道，辣得通透。
再配个瓦罐汤，这就是南昌人的“一粉一汤”，也是刻在骨子里的早餐本命，少了这一口，一天都不得劲。
安福火腿
不是一般的火腿，那是
先秦
祭祀留下的“火胙”，算起来有
2200多年
历史。
老辈人讲，这腿最初是敬神的，后来才成了桌上珍馐。
到了明末清初，这腿进了紫禁城，成了御膳。
乾隆
爷下江南尝了一口，龙颜大悦；大才子
袁枚
在《随园食单》里猛夸：“其香隔户便至，甘鲜异常”。
最露脸的是
1915年
，直接拿下巴拿马万国博览会金牌，跟金华、宣威并称“中国三大火腿”，这可是刻在骨头里的荣耀。
这腿能上央视，那是真有两把刷子。
CCTV《三餐四季》栏目，
撒贝宁
、
王嘉宁
带着团队亲自跑到安福寻味，还上过《非遗好物》，这排面，相当于给盖了个“国家级”的戳。
做法讲究得很，只选本地
安福米猪
的后腿，立冬开始、立春截止，错过这季不做。
用的是
低温腌制、中温失水、高温成熟
的黑科技，亚硝酸盐都检不出来。
成品
形如柳叶
，
皮薄肉嫩
，切开
红白分明
，放个两三年都不坏，蒸炒炖都香得很，那是真下饭！
解缙豆花
六百年前，大明第一才子
解缙
被永乐皇帝笑个子矮，他不慌不忙回了句：“我虽小，家父却是
肩挑日月、手转乾坤
之人！”
原来他爹是卖豆腐的，舍不得吃豆腐，常用豆渣果腹。
解缙便让御厨用豆渣依吉水老法做了碗豆花，朱棣一尝，惊为天人，直夸
“白如雪、细如纱、柔如棉、鲜甜可口，此乃人间极品”
。
从此这道“草根美食”一跃成了御菜，这一晃就是
六百年
沧桑。
前阵子央视《
三餐四季
》一播，撒贝宁、陈好都来打卡，陈好看着那细豆渣直喊“居然这么细！”。
这豆花做起来极讲究，选豆得在掌心搓到
表皮微脱
，用青石磨磨浆，主料就是豆渣，配上
猪油、高汤、蛋清
猛火翻炒。
成品
色泽洁白
，看着细嫩，吃嘴里却
绵扎
，
入口即化
没残渣。
吉安餐饮协会评得好：
“烂而不糜、嫩而不生、香而不艳”
。
泰和乌鸡
这鸡养了
两千二百多年
，老底子东汉就有，真正是从宫廷贡品熬成了地理标志。
最神的是
“白凤仙子”
的传说，说是吕洞宾炼丹引来妖魔，王母派两位仙子投炉相助，结果被烧得浑身焦黑，化成这乌骨黑肉的神鸟，专给老百姓祛病消灾。
到了清朝
乾隆
年间，这鸡更是得了宠，被赐名
“武山鸡”
，成了皇宫里的座上宾。
这鸡能上央视《
三餐四季
》，全靠撒贝宁、陈好这帮名嘴在吉安走街串巷给捧红的。
节目里专门拍了它的“
一鸡两吃
”：
先文火慢炖出一锅
稠密温润
的清汤，再把煮透的鸡肉
手撕
装盘，撒点葱花，那肉
弹韧嫩滑
，鲜得掉眉毛。
当地老表最懂行，说这鸡长得怪，
丛冠、绿耳、五爪
，还得喝武山的矿泉水，吃虫子野草，要是离了这水土，三代就变种，娇贵得很！
听着像是天鹅肉，其实跟鹅没半点关系，
本质就是豆腐皮包猪肉
。
但这菜的来头确实不小，最早能追溯到
南宋
年间，距今足有
八百年
历史。
相传是赣江渔船上的贫寒渔妇，为了哄生病的儿子吃饭，用豆腐边角料裹上肉糜，巧手卷出个天鹅颈的弧度。
这哪是做菜，分明是苦日子里熬出的母爱。后来客家人南迁，把酿菜手艺带到
庐陵
，跟本土做法一融合，就成了现在的模样。
前阵子央视《
三餐四季
》第二季专门跑到
吉安市青原区
去拍，
撒贝宁
带着寻味团一通猛夸，这菜算是彻底火出了圈。
做法其实是个精细活，得用
猪前腿肉
手工剁成泥，拌上
地瓜丁
或者
莲藕丁
解腻，再拿
薄如蝉翼的豆腐皮
紧紧卷成螺旋状。
下油锅炸是关键，油温得控制在
五成热
，炸到
金黄酥脆
捞出。咬一口“
咔嚓
”作响，外皮焦香，里面肉汁直冒，还得配点
椒盐
，那叫一个“杀割”（江西话，意为过瘾）！
在当地，这菜不光是吃食，更是红白喜事的“硬菜”。
婺源
人嫁女儿要备
九十九层
，图个长长久久；
吉安
人过年炸一大盆，放高处防小孩偷吃。
不是一般的菜，是从
1927年
红军上井冈那会儿传下来的。那时候条件苦，老百姓就把鲜笋煮了，拿炭火慢慢焙成黑不溜秋的
乌烟笋
藏着。
红军战士风餐露宿，百姓就端出这烟笋烧猪肉，那股烟熏火燎的香气，混着肉味，就是当年最顶级的待遇。
后来
1965年
伟人重上井冈山，吃了都夸是
“蔬中珍品”
。
这菜能火遍全国，还得亏央视
《三餐四季》
节目组。
撒贝宁、王嘉宁带着摄制组钻进吉安的山沟沟里，镜头对着那口大铁锅，把这道
赣菜十大名菜
之一的老底给揭了个精光。
做法其实讲究个“粗中有细”：
先把
乌烟笋
泡发切丝，得用滚刀切得跟发丝一样细，配上
江西腊肉
和
干红椒
。
关键得用
猛火快炒
，逼出油脂，让笋丝吸饱肉香还得保持
脆嫩
的口感。
吃进嘴里，
笋味绵长
，
肉香甘美
，那是真下饭，也是真的
“家的味道”
。
江西这地界，山是硬的，水是软的。
老辈传下的东西，看着是吃食，实则是日子。
傍晚你去南昌巷子里头转，炒粉的锅气蹿出来，瓦罐汤的香气慢悠悠地飘，傩舞面具挂在墙上不言语，围屋的老人坐在门槛上剥蒜，这些个画面摞起来，就是江西。
一方水土养一方人，也养一方吃食。
傩舞驱的是心里的邪，围屋守的是族里的根，瓦罐汤煨的是日子里的暖。
千百年过去，面具旧了，围屋老了，可那股子烟火气还在灶台上转。
你问江西人乡愁是啥？
就是这口辣，这口糯，这口千百年不变的实在。
