小角色，走上大舞台 | “上海定制”如何载誉全球·下篇

发布时间：2026-04-09 06:00:08  浏览量：4

拉开皮尺，杨丽比划工坊布局：平车和坎车面对面摆放，平车上安一台拉筒车，锁边机少不了……“大概需要五六台缝纫用车，20平方米左右的房子够用。工坊最好连着前面的门店，10平方米就够。”

上海时装定制节，苏州品牌“苏小乔”主理人杨丽把品牌的定制版块首次引入上海。人一天比一天多，她意气风发：是时候在上海开一爿定制小店——前店后坊。

消费者对产品的认可度怎样，前期投入的回报周期多久，未来发展方向如何……最终，这些问号都将体现在坪效（每平方米的赚钱能力）上。这个数据决定了品牌是否真正能在上海滩站稳脚跟。

苏州品牌“苏小乔”主理人杨丽把品牌的定制版块首次引入上海。她意气风发：是时候在上海开一爿定制小店——前店后坊。文汇报记者 张伊辰 摄

坪效如何？同样的问题也摆在上海纺织时尚产业发展有限公司党委书记、执行董事朱伟明的案头。徐汇区嘉善路，寸金寸土，公司所属的东方国际集团在尚街Loft时尚生活园区打造出新中式旗舰店，集合包括“苏小乔”在内的30余个国内独立设计师品牌，为他们进入上海、进而“出海”试水市场。今年首届时装定制节，东方国际在园区创新“楼上设计、楼下打样、隔壁选料”的模式，探索独立设计师与小微主体在核心商圈、文旅街区集聚的可能性。

“上海有无可能再出一个‘南外滩’，一个更高端、更具IP辨识度，更能代表中式美学、传统文化的服装定制地标？”这让朱伟明重新思考“坪效”的意义。前不久，市商务委印发《打响上海定制品牌促进消费提质扩容总体方案》，政策的东风也唤醒了业界的热度，“国企有资源、有平台、有人才，还有积累数十年的时尚产业基础，持续创新、打响上海定制品牌，如何作为？”

当宏观战略与微观实践在“定制”二字交汇，复旦大学消费市场大数据实验室负责人张伊娜这样观察：上海定制的全球竞争力，源于四大要素的层层递进，“其一，海派文化底蕴是精神内核，奠定独特气质；其二，设计创新是核心动力，精准对接国际潮流；其三，产业链协同是坚实支撑，保障品质与效率；其四，国际化运营是出海路径，拓宽全球影响力。四大要素有机融合，既是上海落实十五五规划‘打造世界一流设计之都’的具体实践，也是建设国际消费中心城市的重要抓手，更是以时尚产业为载体，传递中国审美、彰显民族自信，打造全球定制标杆的生动体现。”

操盘手 推一把

从MCN机构辞职时，苏州姑娘杨丽的“落脚”版图里还没有上海。她和“操盘手”汪浩然在一场电商活动相遇。汪浩然问她：“如果做品牌，你用什么Slogan?”杨丽实话实说：“一个很喜欢做衣服的姑娘。”时至今日，她仍是这个答案。

“@所有小伙伴，放下手头的活儿，全力准备上海时装定制节。”在苏州、杭州公司的微信群，杨丽发出这样一条指令。这是她第二次参加上海时装周相关活动，仍觉得紧张、兴奋。

对于新兴的小微品牌、成长期的独立设计师来说，“能否去上海时装周”走秀是一个评价实力的硬标准。业内有这样一种说法：“初创服装品牌通常要发展十几年才能够上时装周的门槛。”

从正式注册开始计算，“苏小乔”成立至今不足四年。

去年，大秀开始前不足一个月，杨丽才收到参加“上海时装周东方·新中式秀场”的邀请。一时间，惊喜忐忑交织。在工作群里，她发出同样的指令：全力以赴。准备面料、开设计稿、联系模特等等，过程略显匆忙，但效果不凡——有国际友人现场下单。

今年，邀请加码了——上海时装定制节，虽还未登上新天地的主秀场，杨丽雄心满满：“做服装品牌的终极目标就是来上海开一家定制店，然后出海。只有在上海，才有了让国际市场检验产品和品牌的机会。有什么理由不来？”

汪浩然，上海纺织时尚产业发展有限公司执行总监——就是杨丽口中的“操盘手”。两人在一次电商交流会上相识。当时杨丽还在MCN机构做高薪主播，却向往服装业。汪浩然起初不以为然，这一行又苦又卷，口头上的“喜欢”不足以支撑“坚持”。直到他看到杨丽收藏的面料：云锦、正绢、壮锦、侗锦、苗锦、章绒缎、缂丝、老绣片……他意识到，这姑娘可能真喜欢做衣服。

他成了“苏小乔”的“耐心资本”，四年间保持着每月至少见一面的频率。

对于新兴的小微品牌、成长期的独立设计师来说，“能否去上海时装周”走秀是一个评价实力的硬标准。文汇报记者 张伊辰 摄

这几天，2026HHI中国总决赛（唯一辐射全球的全舞种国际街舞大赛）正遴选分赛服装支持，汪浩然推荐了“苏小乔”。样式设计刚出，第一时间发到他手机上。“街舞属于动感美学。服装不仅要静态好看，跳起来也要美。”他建议再改改。

这次总决赛特设“最佳中国风作品”奖，意在鼓励中国传统文化与街舞元素融合创新。“苏小乔”正拓展新中式运动系列，汪浩然认为这是一个推出“中式潮牌”的好机会，“按预计，总决赛参赛选手规模就有1500人以上，加之现场观众及线上线下宣传渠道，曝光度和话题度并不亚于大秀。”

从一开始在供应链和设计上给专业建议，到帮助对接业内头部资源——入选上海时装周、进入董宇辉直播间，到如今与资本筹备在上海成立合资公司。再推一把，“苏小乔”或许就能扎根上海。

“定制的概念在扩大。它不只是动辄上万、一等数月的高端私人定制，同样可以进入寻常百姓家。这需要更多年轻设计师在面料、制衣流程、设计等环节进行创新。挖掘、孵化这些有潜力的独立设计师品牌，把它们引入上海集聚，是为形成一种生态。类似‘苏小乔’，它有成熟的线上成衣作为支撑，在上海布局定制相对更有底气。”汪浩然这样看。

“苏小乔”被选入董宇辉直播间时，对方要求新疆棉产品，不到一个月要生产8000件。按正常开款、打样、试生产，三个月都紧张。汪浩然建议杨丽，在新疆棉已有卫衣产品上加上纯手工蜀锦作为配饰，“这属于轻定制，在成衣版型基础上提供选面料、改长短、调领口等有限修改，兼顾效率与个性化”。

联名款 讲故事

以往的高定秀场里，供应商通常没有署名权。这个理，张博不认。他在包包、扇子上刺绣，把工艺带进上海市中心一家新中式集合店里，告诉所有人“非联名不合作”。没想到，就这样走向了世界。

在尚街新中式旗舰店，“苏小乔”等35个新中式逐一铺货。集合店的销量，是品牌主理人们对上海市场最有体感的试水。不过，在上海传统“上只角”地段腾出800平方米给品牌做试验，需要的还不只是勇气。

“品牌进场免租金，销售与我们分成。”上海尚界投资发展有限公司党支部书记盛秋颖说，这样一来，品牌方节约了人力和场地租金成本，店铺则消解了库存压力。

账面数字之外，也有惊喜。

张博，刺绣工厂“壹品华裳”的创始人。最初，刺绣以一只包、一面扇子等产品纹样的形式在店内做技艺展示。被同期入驻的品牌“盖娅传说”创始人熊英相中，两者联手在米兰时装周，绣了整整一面背景墙。

平台打开，生态集聚，联名的结果，让张博出了名。品牌身价自然水涨船高，产品加工的客单价远远高于同行。

今年春节，张博再度与“盖娅传说”合作，亮相已是知名影视明星手中的伴手礼。在时尚圈，这个从供应链“出圈”的品牌如今有了声望。

“一开始通过刺绣工艺进入新中式服饰领域，我们没有完整的产品。联名做多了，也在慢慢入行。有品牌就有故事，能打动人的故事无法被定价。即便是供应商，一脚迈入定制，也应有这样的信心。”他说。

“我们搭建平台，品牌之间互相引流、嫁接资源，一起把产业蛋糕做大，这是一种长期主义，无法直接体现在坪效上。也考验着国企的担当，以及战略定力。”眼下，盛秋颖正为园区招商，部分载体被不少独立设计师一眼看中，或将逐步调整。

上海时装定制节，盛秋颖提出“楼上设计、楼下打样、隔壁选料”的想法。“大胆试！”朱伟明十分支持。

在尚街新中式旗舰店选购的国外游客。采访对象供图

南京云锦，“寸锦寸金”——其织造技艺于2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录。定制节，南京云锦博物馆将“百鸟朝凤吉服”带来上海。紧挨南京云锦摊位的是国家级非遗成都蜀锦。

“在成都，选蜀锦做面料的消费者以年轻人居多。到了上海，没想到连银发市场也很不错。”锦衣天承文化发展有限公司执行董事、蜀锦青年传承人陈星羽遇到一名上海阿姨，印象深刻。对方逛了整整一上午，花了大几千买布料，说要定制新衣服。“只要是好东西，消费者为了做一件衣服可以不计成本。这种悦己消费，是我们看好定制市场尤其是一线城市的原因。”陈星羽说。

南京云锦博物馆商务部拓展负责人惠海娉说：“来上海寻找同云锦联名的品牌。云锦面料的纹样、产品需要不断创新，设计师们可以给我们一些启发，碰撞出符合当下需求的爆款产品，让非遗技艺实现自我造血。”

尚街相关负责人也与这些面料供应商逐个商量未来入驻的可能性。“这一次是小范围试点，培育成熟高效的本地产业生态，将设计、面料、工艺、配饰高度集聚，缩短交付周期、提升性价比。”盛秋颖这样畅想。

上海时装定制节，盛秋颖提出“楼上设计、楼下打样、隔壁选料”的想法。采访对象供图

合伙人 沉浸式

旗袍开衩3公分还是3.5公分，博主小萱很较真。一个星期内，她赶去服装公司设计部5次。她知道，此时自己不只是一名“网红”，而是“审美合伙人”——代表着一群消费者，将他们的喜好和偏爱反馈、前置到生产端。

量体裁衣，服装定制的传统环节。在不少高定从业者看来，这是最体现价值、也值得保留的人工环节。杨丽“前店后坊”的想法正基于此，“如果物理空间受限，我也可以现场保留、展示制衣的一道工序供顾客体验，比如一颗有非遗技艺的扣子，让顾客现场选料，观摩师傅手工做扣子、钉扣子。”

这背后逻辑是给消费者创造沉浸式体验。

发展定制，场景体验带来的逗留时长可加以利用。汪浩然认为，高品质定制服装可以吸引消费者到场、停留，从而带动周边产品如配饰、箱包甚至珠宝等销售。“布局、营销得当，这些周边产品或将超过服装定制本身。”

不过在服装行业，定制早已不是“一人一版、全手工”这样一种形态。朱伟明认为，还有基于固定版型按尺寸微调，再叠加个性化细节的半定制，和共创、联名定制或者主题化定制。

定义的扩大，也生出了更多可能性。

定制早已不是“一人一版、全手工”这样一种形态。采访对象供图

定制节上，一款即将落地的远程量体服务亮相市场。不久后，用手机端App就能即时获取人体三维数据。远程量体、智能推荐版型或将成为现实。而AI系统，将自动匹配人体数据与版型库，让定制从“一人一版”进阶为“一客一数据”，降低定制门槛、提升服务效率。“尤其对于在上海停留时间不长的境外客，AI量体能充分助力裁缝师傅们。”盛秋颖补充说，“当然，当面量体过程中人与人的交互，始终是数据难以替代的温度。”

又譬如在业内，时尚领域的KOL正成为定制体验的一部分，作为审美合伙人或版型顾问与服装企业合作。

上海网络优质博主发展服务中心理事长、SNLQ辣妹旗袍创始人高笑非告诉记者：“一个设计师品牌，如果只是偏向于以自己个人审美去定义品牌风格，难免与市场脱节。从这个角度看，审美合伙人或版型顾问有可能为品牌赢得更多受众。”

近年，高笑非将传统定制领域的旗袍推向大众市场，在较短时间内产生了规模效应。其中就有KOL的贡献。“他们好比高定中的‘改版师傅’，尽管不参与打版，但提供如领口高度、开衩位置等风格提案；提出如袖笼舒适度、腰线位置等改良点；甚至定义穿着场景。”

最近，一名KOL就旗袍开衩到底是3公分还是3.5公分，与企业设计部反复沟通。“每一个细节的打磨，都在与博主的互动中完成。一名博主代表了一群人的审美。从成衣初版到博主试穿反馈再到量体微调，这是一种被验证过的审美，我相信这种审美更能被市场接受。”

当然，KOL的参与或许可以更深度地融入定制叙事。

汪浩然提出，在成衣基础款之上叠加“定制模块”，将KOL的审美判断部分转化为可感知、可交易的产品要素。比如，品牌可固定若干经典成衣版型，由KOL提供审美、创意参考，同时向消费者开放绣字等个性化细节选项。“在产品的最终呈现上，仍要由专业人士调整总体效果。KOL的专业意见可转化为可选择的审美、创意模块，这样保证产品审美、工艺的稳定性，又满足消费者的个性化表达需求。”

今年，董宇辉的直播间又向“苏小乔”发出了邀请。汪浩然开始培育定制服装周边产品。盛秋颖着手面料商的引进……一切似乎朝着更为清晰的方向发展：让定制品牌在上海扎根、集聚。政策东风、国企担当、操盘手的热忱、受众的参与，这些都将体现在“上海定制”品牌的生命力与辨识度上——或许，这才是这座城市期待看到的“高品质”。